Печора (Печера, Печора), р., По-мансийски называется Песер, Печер, Печерья, Песерья, где и означает «река».      Существует утверждение, что река названа из-за обилия пещер вдоль ее берегов (древнерус. печера «пещера»). Скорее всего это переосмысление более древнего названия реки. Впервые название этой реки упоминается в Начальной летописи в 1096 г. в связи с походами новгородцев в Югру. Надо предполагать, что в это время русские впервые ознакомились с названием Печора. В более поздних исторических документах встречаем название какого-то загадочного племени печера, которое обитало вдоль этой большой реки и было соседом коми и югры. Известный этнограф      Б.О. Долгих считал, что переданное летописью название печера относится к самодийским племенам, происходит от ненецких слов пэа (пэ) «лес, лесной» и чер (чера) «житель, обитатель», т.е. композиция пэ-чера означает «лесной житель». Для тундровых самодийцев имеется специальное название лаптанчера или лаптандер «равнинный житель». Это наименование сохранилось в названии одной родовой группы Лаптандер.  

Ю.Б. Симченко слово чера, встречающееся в северосамодийских языках в качестве составной части этнонимических и топонимических названий, означает «заполнение; то, что заполняет» и в прошлом всегда выступало вместе с понятием, определяющим территорию. С этих позиций гидроним можно объяснить как пэ-чера «житель леса».

Л. В. Хомич считает, что этноним печера лучше всего перевести «житель гор» (пэ «гора, хребет, Урал»), имея в виду кочующих у Уральского хребта ненцев-самоедов.

Как бы то ни было, но одно ясно: в гидрониме Печора отражено древнее название одного из самодийских народов, очень близких по языку ненцам. Но ненцы сами так Печору не называют. В их языке эта большая река носит название Санероям, где ям «большая река».

Печора - самая большая и мощная река Северного края. Она приносит Баренцеву морю ежегодно около 130 км пресной воды. Это вдвое меньше количества воды, выносимого Волгой, но в 1,6 раза больше годового стока Днепра и Дона вместе взятых. В бассейне Печоры 34 571 река и ручей и более 60 тыс. озер и озерков. Протяженность Печоры — 1809 км, а самой большой реки ее бассейна -  Усы - более 500 км. Почти все правые крупные притоки Печоры - Илыч, Подчерье, Щугор, Уса - стекают с Уральских гор. Только Колва, Шапкина и Лая бе­рут начало на холмах Большеземельского хребта. Что же касается левых притоков Печоры, то Северная Мылва, Ижма, Пижма, Цильма и Сула несут свои воды с Тиманского кряжа, Велью, Лемью, Кожва и Лыжа рождаются на Лемьюнской возвышенности, а Унья, как и сама Печора,— в горах одного из хребтов Урала, Поясового Камня, или, как его еще называют, Серебряного Пояса. Поясовой Камень проходит по 60-му меридиану, который разграничивает Европу с Азией. На старинных географических картах бассейн Печоры помечен как место добычи ловчих птиц и пушного зверя. Из-за бездорожья и суровости климата бассейн Печоры являлся самым глухим и диким краем европейской России. Еще в начале XX в. некоторые из охотни­ков пользовались там при недостатке боеприпасов луком и стрелами. Ныне Коми АССР и Ненецкий автономный округ являются единственными в Европе местами, где еще сохранились в первозданности отдельные участки тайги и тундры.

Бассейн Печоры в плане представляет собой усеченный в вершине треугольник площадью 322 тыс. кв. км. До впадения Усы леса занимают более 80% территории водосбора Печоры, а болота - около 10%, дальше на север начинается тундра. На своем пути к морю Печора пересекает зоны тайги, лесо­тундры и тундры, несколько раз круто меняя направление течения. Вначале она бежит по ущелью Поясового Камня на юг, потом устремляется на запад и только от пристани Якша, вырвав­шись на Печорскую низменность, поворачивает на север. В дальнейшем, на пути к Ледовитому океану, река лишь раз отклоняется от избранного ею направления и на участке от Усть-Усы до Усть-Цильмы течет на юго-запад.

Речники делят Печору на Верхнюю - от истока до устья Подчерья, Среднюю - от  Подчерья до Усы и Нижнюю.

Начинается Печора из небольшого родника среди камней на горе  Печер-Я-Тальях-Сяхль, что в переводе с языка манси обозначает «Гора, которая родила Печору». Вокруг - поросшие мхом и лишайником скалы, сквозная тень карликовых берез, каменистые осыпи. На соседней горе, словно окаменевшие 30-метровые стражи, высятся изваянные ветрами столбы останцов. А вдали застывшими волнами вздымаются вершины других гор Серебряного Пояса. Несколько лет назад на горе Печер-Я-Тальях-Сяхль приземлился вертолет. Из него осторожно выгрузили чугунную плиту с паспортными данными Печоры. Не так много на свете рек, которые удостоены такой чести.

В верховьях Печора - горная река, в среднем на 1 км падение ее составляет 3 м. Быстро бегут ее холодные прозрачные воды мимо светло-серых скал, поросших по осыпям сосной с примесью березы. Каменистые пороги сменяются перекатами. Иногда скалы сближаются, преграждая реке путь, и тогда Печора несется узким каньоном, наполняя ущелье шумом и грохотом.

В междуречье Печоры и ее правого притока Большого Шежима встречаются пещеры, гроты, карстовые ямы и поноры, в которых исчезают не только безымянные ручьи, но и небольшие речки, например Малый Шежим, Гаревка. Район здесь карстовый, и вода промыла в толщах известняка не только узкие ходы, но и большие полости. В 1,5 км от деревни Шежим на глубине 20 м от поверхности земли находится Шежимская пещера. В нее ведет вертикальный колодец, представляющий собой расширенную эрозией трещину размерами 1,5 на 0,7 м.

В 1926 г. геолог Н. Н. Иорданский открыл на правом берегу Печоры, в 16 км выше впадения в нее Большого Шежима, выходящий к реке узкий карстовый лог, получивший затем его имя. Беспорядочные нагромождения обступивших его светло-серых скал и останцов достигают в высоту 40 м. По левую сторону от входа в лог отделенные друг от друга лишь несколькими десятками метров расположены три пещеры - Медвежья, Ледяная и Туфовая. Есть пещера и на самой Печоре — в обрыве ее правого береге, примерно в 47 км выше впадения реки Уньи по течению. Вход в нее темнеет в скале на высоте 11 м над меженным уровнем и хорошо виден с реки. Длина ее равна 63 м, на стенах в свете карманного фонарика поблескивают натеки белого и желтого кальцита. На противоположном берегу за островом есть еще одна небольшая пещера.

Только неподалеку от впадения Уньи вырывается Печора из горных теснин, и течение ее становится не столь бурным и стремительным, однако река остается мелкой и очень порожистой вплоть до пристани Якша.

Как и все горные реки, Верхняя Печора очень быстро откликается на выпадающие в ее бассейне осадки. А дожди там бывают часто и сильные. Интенсивность осадков в деревне Унья, например, нередко достигает 29,3 мм/ч, а ведь осадки интенсивностью 30 мм/ч уже считаются ливневыми.

Дождевые паводки на Печоре стремительны, а подъемы воды, случается, превышают подъемы воды при весеннем половодье. Среднее значение модуля дождевого стока у пристани Якша составляет осенью 18 л/(с км²), а летом - 25,4 л/(с км²). Это много, ведь в летнюю межень модуль стока на Верхней Печоре снижается до 3 л/(с км²). В горных районах карст на величину ливневого стока влияния практически не оказывает.

Верхняя Печора очень извилиста, порожиста и так мелка, что даже в прежние времена судоходство по ней считалось возможным лишь ниже реки Волосницы по течению - от пристани Якша.

До появления паровых судов (середина XIX в.) навигация на Верхней Печоре ограничивалась весенним сплавом форми­ровавшихся у пристани Якша судовых караванов. Осенью караваны возвращались обратно с рыбой под парусом или бичевой. Сюда приезжали купцы из Архангельска, из городов на Сухоне и Вычегде, а также и из районов центральной России. Чардынские купцы, в руках которых находилась основная торговля в бассейне Печоры, использовали не только летний водно-волоковый путь, но и зимний тракт, ведущий к Якше с Камы. В 60-х годах XIX в. они завозили на лошадях в Якшу до 160 тыс. пудов (более 2560 т) грузов: муку, крупу, (соль, чай, сахар, железоскобяные товары, холсты... Баржи и каюки для плавания по Печоре строились как в Чардынском уезде, в бассейне Камы, так и в печорских деревнях - в Усть-Унье, Усть-Волоснице.

Наиболее трудными для судов на Печоре были первые 100 км ее судоходного  участка - от пристани Якша до устья Илыча. На преодоление его возвращавшиеся осенью с низовий реки караваны судов тратили до трех недель и больше. И вовсе не потому, что скорость передвижения вверх по течению была тогда низкой - 1300 км от Пустозерска до устья Илыча караваны проходили за 17-19 дней. Выше Илыча по течению Печора была очень мелководна, быстра и камениста. Уклон ее русла на этом участке составляет 250-300 см/км, а ниже Илыча по течению – 10-11 см/км. Случалось, суда, не успевшие вовремя преодолеть трудный 100-километровый участок, оставались зимовать в порогах всего в нескольких десятках верст от пристани Якша, рискуя весной в ледоход получить пробоину, а то и вовсе затонуть. Заторы льда на злополучном участке возникают и теперь каждые два-три года.

Самым опасным для проводки судов порогом считался Мамыльский. Река с силой прорывалась здесь через заступивший ей путь скальный массив. Быстрые потоки водопадами срывались с камней, волны ожесточенно били и толкали суда, норовя расколоть их о торчащие из воды острые скалы. Самый большой камень, грозно темневший среди пенистого потока, носил название Разбойника.

Гидротехнические работы в русле Печоры по улучшению условий судоходства начались лишь после революции. Первым мероприятием явилось спрямление в 1927 г. большой 5-километровой петли возле деревни Мамыль. Причем, интересно, что решение прорыть канал было принято населением деревни Мамыль на сходке.

Спокойных и прямых плесов на Печоре до Илыча почти нет. Вскоре после пристани Якша русло ее суживается, течение убыстряется, и река мчится, словно по лотку, по чистому плитному дну. Не успеешь оглядеться, впереди, нарастая, ширится грозный шум порога, и лодка уже несется по водным ухабам среди камней.

В месте впадения в Печору Илыча воды обеих рек, соединяясь, образуют широкий, словно озеро, разлив. После Илыча сток Печоры почти удваивается, русло ее расширяется со 100-150 до 300 м, а каменистое дно сменяют перемешанные с песком галька и гравий.

Илыч - красивая горная река. По берегам его встречается много интересных геологических обнажений. В целях сохра­нения природных ландшафтов, а также охраны и воспроизве­дения местной флоры и фауны в 1930 г. в междуречье Илыча и Печоры был создан Печоро-Илычский заповедник. Весной до начала лесосплава туда можно добраться скоростным пассажирским теплоходом.

Сплав леса на Верхней Печоре начинается, как только схлынет волна  половодья, а оно, хотя обычно и протекает очень бурно, длится всего 5-10 дней. Правда, бывают годы, когда половодье растягивается до 40 суток. Из-за частого возврата холодов и неодновременного вскрытия Печоры и ее притоков волна половодья бывает гребенчатой. У пристани Якша, например, за 53 года наблюдений однопиковое поло­водье было только 4 раза, двухпиковое - 8 раз, трехпиковое - 23 раза, четырехпиковое - 12 раз, а пятипиковое - 6 раз. Скорость подъема воды в Печоре достигает 1,5-2,0 м в сутки, но и спад ее идет быстро. 18.V 1982 г. за одни только сутки у пристани Якша уровень воды понизился на 119 см. Наибольший весенний модуль стока Верхней Печоры у пристани Якша составляет 170 л/(с км²) (1981 г.), у Троицко-Печорска - 228 л/(с. км²) (1952 г.), а его среднее многолетнее значение соответственно равно 14,6 и 14,2 л/(с км²). За короткий весенний период по Верхней Печоре в среднем проносится 61 % от общегодового стока.

Летняя межень, прерываемая дождевыми паводками, длится на Верхней Печоре от 13 до 137 суток. Погода на севере капризна. Весной по большой воде судам обычно удается сделать в верховья Печоры лишь один, редко - два рейса, при этом им приходится укладываться в 6-12 дней. По Илычу и по Печоре ниже его устья судоходные условия легче - весенняя навигация продолжается там до 18-20 дней.

Правый берег Печоры от устья Илыча до Троицко-Пе­чорска горист, а левый низок и почти на всем протяжении завален грядами камней, среди которых попадаются довольно большие валуны. Среднее многолетнее значение расхода воды в реке возле пристани Якша равно 141 м³/с а у Троицко-Печорска - 518 м³/с. Регулярное судоходство поддерживается по Печоре лишь ниже Троицко-Печорска. За период с 1913 по 1967 г. продолжительность навигации в зависимости от погодных условий изменялась от 112 до 191 суток. В настоящее время средняя ее продолжительность составляет 165 суток. Первые суда уходят в рейс, когда в таежных распадках еще лежит снег, по берегам не растаяли навалы льда, а в лесу по-весеннему просторно и мокро. Последние рейсы заканчиваются, когда берега уже белы от снега, а в заводях и на плесах воду по утрам затягивает тонкий ледок.

Возле Троицко-Печорска, при впадении Северной Мылвы, Печора течет в коренных берегах, разлившись вширь на 1000 м, но ниже по течению ширина ее русла не превышает 400-600 м. Однако в летнюю межень поток сжимают песчаные и гравийно-галечные косы и отмели, а затоны и острова скрадывают ширину русла, и с палубы катера трудно представить себе его действительную ширину. После Троицко-Печорска примерно на протяжении 100 км берега реки низкие. Лишь возле деревни Пашни правый берег поднимается горой на высоту более 70 м. За пристанью Покча Печора начинает описывать огромные, по нескольку километров петли, и судовой ход все время перемещается от одного берега к другому. Гарантированные глубины от Троицко-Печорска до впадения реки Подчери составляют 90-120 см, ширина судового хода – 40-50 м, а радиус закругления - 300 м. На этом последнем участке Верхней Печоры на протяжении 225 км насчитывается 54 переката. Большинство из них песчаные и галечно-песчаные, но есть каменистые и с тяжелыми глинистыми грун­тами, например, Митрофановский, Амбарный, Усудди, Савиноборский, Якуньский.

Ниже Троицко-Печорска по течению Печора продолжает сохранять прежний характер, только местами течение ее замедляется. По берегам за отмелями песка среди кустов проглядывают поля, и сразу начинает казаться, что ты где-то в средней полосе России. Но снова подступает к реке тайга, и лишь у самой воды остается  по берегу узкая полоса малиновых метелок иван-чая. В тени поросшего сумрачными елями обрыва сквозь воду просвечивает сиреневато-серая галечная гряда, а за ней зыбится маленькими треугольными волнами и шумит очередной перекат. Возле рукавов и между островами видны струи затяжных течений, покачиваются на воде за боковым ограждением перегоняемые в расположенную ниже по течению запань бревна.

Сотни лет остававшаяся рекой лесорубов, сплавщиков, охотников и рыбаков, в последние десятилетия Печора стала приобретать новые черты. На берегах ее можно увидеть уже не только штабеля бревен, но и буровые вышки. Около 30 лет назад в бассейне Верхней Печоры геологи открыли месторождения нефти, а потом и газа, и в глухой тайге на берегу реки вырос рабочий поселок городского типа Вуктыл.

Средняя Печора начинается с Подчерья, впрочем, все чаще и чаще речники считают неофициальным ее началом реку Вуктыл. Во всяком случае, расписание рейсов по Верхней Печоре составляется начиная с Вуктыла, а не с Подчерья, лоцманские карты по Средней Печоре тоже составляют от Усы до Вуктыла.

Берега ниже Вуктыла по Печоре преимущественно высокие, до 15-45 м, за узкой поймой по надпойменной террасе темнеют остроконечные северные ели и пихты. Огибая отроги Ыджидпармы, река опять выписывает многокилометровые петли, которые называют войскими меандрами по названию левого притока Печоры — реке Вое. Они так круты, что с борта теплохода иногда видны высокие коренные берега Печоры сразу на обеих сторонах описываемой ею петли. И тогда начинает казаться, что перед тобой горные хребты. Полное впечатление горного селения производит и открывающаяся за очередным поворотом реки деревня Кырта. Избы ее при­лепились на высоком, изрезанном оврагами мысе. За ними в окружении нескольких берез круто вздымается вверх светлый гребень желтовато-серого обнажения, прикрытого сверху тонким слоем дерна. А за гребнем темнеет поросший густым еловым лесом конус большой горы.

По обе стороны от деревни в береговых обнажениях вскры­ваются выходы скальных пород. На закате солнца они кажутся сиреневыми. За широкой песчаной отмелью судовой ход между высоким коренным берегом и островом так узок, что в малую воду встречным катерам с баржами не разойтись. Как это ни кажется невероятным, но и в среднем течении самая большая и мощная река Северного края выше впадения в нее Щугора в бедные осадками годы так сильно мелеет, что за толкающими баржи катерами тянется в иных местах шлейф перемешанной с песком воды. И хотя на перекатах капитаны сбавляют скорость, бывает, днище баржи и царапнет о гальку...

Рябит вода на перекатах, галечные и галечно-песчаные отмели и косы сжимают оба рукава Печоры. Далеко за островом, разделяющим рукава, просматривается высокий, в светлых осыпях, поросший лесом противоположный коренной берег, но второй рукав еще мельче, суда по нему ходят только весной. На участке от Вуктыла до Усть-Воя на Печоре 21 перекат и 1 порог ниже деревни Усть-Щугор по течению - Щугорский. На перекатах грунт галечный и песчано-галечный, а на пороге - скально-каменистый. Только весной на Печоре судам просторно, нет ни отмелей, ни кос, ни перекатов, высокие берега обрываются отвесно в воду.

Впереди по курсу теплохода реку перегораживает на­плавное ограждение, а на левом берегу видны штабеля бревен. Услышав гудок, катер сплавщиков тащит боковое ограждение в сторону, открывая справа проход теплоходу. На Средней Печоре из тайги к реке тоже выходят лесовозные дороги. Катера препровождают здесь вниз по реке бревна либо в плотах, либо кошелем, но по отмелям и по косам, наверное, можно собрать немало ускользнувшего из оцепления леса. Его должны выловить до ледостава...

После впадения Щугора водность Печоры заметно увеличивается. Интересно следить, как воды обеих рек, не смешиваясь, текут в одном русле на протяжении нескольких километров. Светлый поток Щугора - у правого берега, а чуть желтоватые мутные воды Печоры - у левого.

Щугор приносит Печоре ежегодно в среднем около 8 км³ воды. Она настолько прозрачна, что на дне реки среди стиснувших Щугор скал, получивших название Нижних Ворот, виден каждый камешек. А глубина там - 9м!

В светлые воды Щугора заходит на нерест семга, поэтому река на всем протяжении объявлена заповедной. Сюда закрыт доступ рыбакам и охотникам, а в прибрежной полосе запрещены все виды хозяйственной деятельности.

Берег Печоры напротив впадения Щугора поднимается желтовато-бурой стеной до 75-100 м. Внизу возле узкой прибрежной полосы песка из камней, из осыпи, словно кости доисторического чудища, торчат плиты серого мергеля. А чуть ниже по течению за широкой полосой каменисто-галечного пляжа на песчаном откосе стоит деревня Усть-Щугор. Как и во всех таежных селениях, нет возле ее домов ни садов, ни деревьев, но на краю откоса стоят скамейки, чтобы можно было посидеть над Печорой, полюбоваться открытым простором заречных покосов и плывущими над ними облаками.

Вдающиеся в реку мысы похожи издали на зверей, выползших из тайги на водопой. А поросль деревьев на откосах повсюду так густа, что в тайгу с реки не заглянуть. Лишь по неровной гребенке леса можно догадаться о том, что рельеф вокруг холмисто-увалистый.

Вплоть до Усть-Вои по обрывам в осыпях высоких берегов Печоры тянутся выходы серых и зеленовато-серых доломитов, а от Соплекса - и точильного камня. Добыча и разделка точильного камня началась на Брусяноточильной горе, распо­ложенной возле устья Соплекса, более 300 лет тому назад, в XVII в.

Ниже Усть-Вои по течению войские меандры вскоре за­канчиваются, пойма реки расширяется до 3 км, и на смену крутым, высоким берегам приходят более низкие и пологие, а за кустами все чаще проглядывают заливные луга. Отроги Ыджидпармы остались позади, зато ближе подступили главные хребты Урала, и на фоне неба по правому берегу Печоры все четче и четче прорисовываются синие горы. От пристани Аранец до вершины горы Сабля, поднимающейся над уровнем моря на 1497 м, через тайгу и болота по охотничьей тропе всего около 60 км. Если долго вглядываешься в далекие горные хребты, начинает казаться, что различаешь пятна лежащего на их склоках снега. Но, может быть, это облака или просто тени?

Постепенно очертания далеких гор становятся все более туманными и наконец вовсе исчезают за лесом - Печора отошла в сторону от Урала. И часа через три плавания по дреке теплоход подходит к городу Печора, самому крупному населенному пункту на берегах великой северной реки.

От пассажирского причала, расположенного в рукаве Печоры - Канинской протоке, вверх к городу идет асфальтированный въезд. С высокого берега протоки открывается вид на острова и темнеющую вдали зубчатую ленту тайги. Но лес здесь уже не такой, как был выше по течению: обглоданные холодными ветрами вершины елей голы и худосочны, А может быть, тому виной не только холодные ветры, но и бедные гумусом и питательными минеральными веществами почвы. Так или иначе, но гребенка леса здесь не такая густая и частая.

Хотя количество перекатов, отмелей и кос в русле Печоры ниже Усть-Вои не уменьшается, слагающие их породы начинают изменяться. Гравийно-каменистые и галечные косы попадаются все реже, зато чисто песчаные отмели встречаются чаще и становятся шире. Однако русло реки по-прежнему устойчиво к размыву, потому что в целом грунты остаются тяжелыми. Аранецкий перекат, например, вернее, даже порог, представляет собой каменисто-скальную гряду. Камни в нем не видны, но поверхность реки взбудоражена, словно вода, готовая вот-вот закипеть. Расположенный ниже по течению Верхний Кедровский перекат - гравелисто-песчаный. Нижний Бызовский - каменисто-глинистый. Основу Красноягского переката составляет каменисто-галечная гряда с вы­ходами глин. Кожвинский порог - каменистый.

Лет десять тому назад чуть выше Кожвинского порога по течению из русла Печоры для строительства шоссейной дороги брали песчано-гравийную смесь. Казалось бы, хозяйственный подход: возить недалеко, к тому же и речникам помощь, ведь их земснаряды беспрестанно трудятся, углубляя и расширяя фарватер. Но не всегда и не на всех участках оказывается выгодно, чтобы русло реки становилось просторнее.

Вначале никто не связал неожиданное усиление заторов и зажоров льда на Печоре в районе Кожвинского порога с выемкой грунта из русла реки. Но наводнение 1979 г., когда образовавшийся опять в районе Кожвинского порога на Печоре затор льда 10 мая  вызвал подъем воды в реке возле устья Кожвы на 10 м 18 см выше нуля водомерного поста, заставило гидрологов задуматься. Вода прибывала со скоростью 326 см в сутки! Был подтоплен и частично затоплен целый ряд деревень.

Если в 1979 г. в Печоре возле устья Кожвы был зарегистрирован самый высокий подъем воды, то 1981 г. оказался ре­кордным по продолжительности стояния возникшего опять там же затора льда, который продержался 11 суток - с 13 по 24 мая. Подъем воды в реке весной 1981 г. был менее высок - уровень ее превысил нуль водомерного поста на 765 см. К этому времени уже удалось выяснить причину усиления заторов льда в районе Кожвинского порога. Оказывается, увеличение живого сечения реки на месте выемки из ее русла строительного грунта вызвало уменьшение скорости течения, и вода стала менее активно выносить лед через узость Кожвинского порога.

Ледовый и водный режимы Средней Печоры сложны. Вскрывается река вначале в верхнем течении, и движущийся вниз лед нередко встречает на своем пути не вскрывшиеся еще участки. Он задерживается также и на излучинах, в узостях русла и возле островов. Навигация на Средней Печоре начинается обычно на 10 дней позже, чем на Верхней, а интервал между началом и концом ледохода по всей реке составляет более двух недель. Вслед за ледоходом движутся на север к местам своих гнездовий и перелетные птицы. Иногда их скапливается у верхней кромки движущихся льдов так много, что лед кажется черным.

Высокие весенние уровни воды в Средней Печоре ежегодно вызывают на устьевых участках ее притоков подпоры воды. По Кожве подпор от Печоры распространяется вверх по течению до 26 км, по Щугору - до 13 км. При этом подпорный уровень у Кожвы достигает 2,6 м, а у Щугора - 5 м. Но ведь и амплитуда колебаний уровня воды в Печоре возле устья Щугора превышает 16 м! В половодье 1929 г. уровень воды в реке возле деревни Усть-Щугор поднимался над меженным на 14,8 м (20.V), а в исключительно сухой 1938 г. он был ниже меженного на 1,4 м (19.X). Средняя годовая величина расхода воды в этом створе изменяется от 636 до 1560 м/с. Самый  большой расход воды - 15 400 м/с - был отмечен 2.VI 1952г., а самый малый -124 м/с - наблюдался 17.III 1977 г. За весеннее половодье река проносит около 60% годового стока, за лето и осень—32, а за зиму - только 7%.

Наблюдения над гидрологическим режимом Печоры начались лишь в конце XIX в. В 1885 г. возле устья Кожвы был оборудован первый водомерный пост, в том же году был устроен и еще один пост - возле устья Усы. Путевые знаки судоходной обстановки стали появляться на Печоре только в 1913 г. До того капитаны руководствовались только указаниями лоцманов.

Вот как описывает свое плавание по Печоре на участке от Усы до Кожвы в 1893 г. профессор В. П. Амалицкий: «"Ижма" много раз садилась на мель, два раза подолгу стояли на месте, пока матросы, то бродя в холодной воде, то в лодках, отыскивали фарватер, по которому можно идти дальше. Все время шли тихим ходом, беспрестанно давая задний ход и меняя направление, последние 40 верст шли 12 часов».

После впадения Кожвы долина Печоры раздвигается, ширина ее поймы достигает местами 8-10 км и более, а русла – 500-1400 м. Увеличивается количество островов, песчаных отмелей и кос, а среди перекатов начинают попадаться неустойчивые, меняющие свое местоположение в русле. За пристанью Соколове берега Печоры становятся резко асимметричными. Левый, поросший лесом, круто поднимается до высоты 30-35 м, по правому за широкими отмелями прячутся среди кустов и трав протоки и старицы. В большинстве случаев их удается обнаружить лишь по поднимающимся над водой вечерами, на заходе солнца, облачкам тумана.

Печора все больше становится типичной равнинной рекой, и хотя встречаются по ней и галечные, и галечно-каменистые косы, своими берегами и светлыми песчаными отмелями она начинает напоминать Волгу. Перед Усой ширина Печоры достигает 1000 м, берега ее словно расступаются, открывая лежащие впереди низкие, поросшие ивняком острова.

Уса, самый большой из притоков Печоры, приносит ей ежегодно 41,3 км³ воды. Длина Усы равна 565 км, ширина в устье - 1000 м, а площадь ее бассейна, охватывающего почти всю Большеземельскую тундру, составляет 93 600 км². Уса очень красива, впрочем, как почти все притоки Печоры.

За Усой начинается Нижняя Печора. Водность ее после впадения самого большого притока резко увеличивается. Количество холодной воды, которое приносит Уса, так велико (1310 м/с), что температура воды в Печоре сразу понижается. По данным 1978 г., среднее ее значение в июле у деревни Усть-Кожва составляло 15°С, а максимальное (11.VII)— 19° С, возле Усть-Усы соответственно - 11,7 и 15° С (22. VII), а ниже по течению, у пристани Ермица, - 13,4 м 16,8° С (19.VII). Разница в температуре воды возле правого и ле­вого берегов Печоры после впадения Усы составляет несколько градусов и прослеживается на довольно большом расстоянии.

Описывая свое плавание по Печоре, профессор В. П. Амалицкий отметил, что вода в Усе была мутная, а в Печоре - светлая, и они долго текли, не смешиваясь. Теперь мутность воды в обеих реках примерно одинаковая. Как ни велика Уса, подпор по ней от Печоры распространяется на расстояние до 56 км, правда, величина его достигает лишь немногим более 2 м. Впрочем, падение Усы на участке нижнего течения равно всего 0,06 м/км.

В обычные годы весной уровень воды в Печоре возле Усть-Усы поднимается над меженным на 8-9 м и только иногда - на 11-12 м. Огромные, превышающие 10 км, а по другим, непроверенным сведениям даже и 20 км, разливы реки в половодье похожи на моря. По многолетним наблюдениям, амплитуда колебаний уровней воды в Печоре возле Усть-Усы составляет 12 м 91 см. 4. VI 1952 г., например, вода в реке возле Усть-Усы поднялась выше нуля водомерного поста на 13 м 20 см, а за несколько месяцев перед этим (6-17.III) уровень ее превышал нуль водомерного поста лишь на 1 м 29 см.

Огибая Печорскую гряду с севера, а возвышенность Большеземельской тундры  - горы Синдзимусюр и хребет Сосвинский мусюр - с юга, река от Усть-Усы до Усть-Цильмы течет в общем направлении на юго-запад. С высокого левого берега откры­вается вид на острова и заречную пойму. Глубоко в русло вдается глинисто-каменистая отмель, желтеют пески в опушке из ивняка... Однообразный пейзаж тянется на десятки кило­метров. Затем правый берег начинает постепенно подниматься. Поросшие наверху темным ельником глинистые откосы оттеняются местами полосой торфа. Иногда в серой глине обрывов попадаются красноватые камни песчаника, например в районе поселка Щельяюр. Повсюду видны частые оползни, овраги. Русло реки тоже становится неустойчивым. Неподалеку от пристани Мутный Материк большой остров протяженностью более 1,5 км сместился за 15 лет вниз по течению на всю свою длину.

Возле Ижмы Печора разделяется сразу на три рукава, которые по-местному называются шарами. Ижма, самый большой из левых притоков Печоры, приносит в среднем 8,5 км³ воды в год. Весной подпор воды от Печоры достигает в ее устье 7,2 м, распространяясь вверх по течению до 68 км.

Некоторое время ниже Ижмы по течению правый, поросший тайгой берег Печоры остается высоким и обрывистым. Затем он понижается, и в районе старинного русского села Усть-Цильма оба берега реки делаются низкими.

От Усть-Цильмы Печора поворачивает на север. По низкому левому берегу реки километров на пять тянется отмель - пески, не закрепленные растительностью. Ширина ее достигает 2 км. Ни травы вокруг, ни деревьев - пустыня. Ветер переметает песок по отмели, поднимает его в воздух, крутит и сносит в воду.

За деревней Хабарихой правый берег Печоры поднимается, становясь высоким и обрывистым. Оценить высоту его с па­лубы теплохода невозможно, а уж о том, чтобы рассмотреть горные породы в оползнях и обрывах, и говорить не прихо­дится; ведь ширина только главного русла Печоры составляет 600-1500 м. Впрочем, обнажения здесь не так и интересны. Чаще всего они представляют собой тяжелую моренную глину бурого или серого цвета с прослоями желтого песка, а иногда и торфа. Только возле места впадения в Печору реки Сулы есть выходы скальных пород. Очень интересно смотрятся издали овраги, идущие один за другим, - кажется, берег набран из отдельных пирамид.

Казалось бы, на такой большой и мощной реке, как Нижняя Печора, никаких помех для судоходства быть не может. Действительно, перекатов на Нижней Печоре значительно меньше, чем на Средней. От Усть-Усы до пристани Денисовка (район Нарьян-Мара) на протяжении 655 км их всего 57. Однако в летнюю межень почти все земснаряды Печорского пароходства сосредоточиваются в низовьях реки - из-за подвижности русла этот участок пути самый сложный. Грунты здесь песчаные, легкие, а весенние уровни воды спадают быстро. 26. V 1982 г. возле Усть-Усы, например, за сутки уровень воды в Печоре упал на 66 см, а в Усть-Цильме - на 62 см, так что обстановка меняется стремительно.

Русловые процессы развиваются в Печоре по типу многорукавности. Между главным ее руслом и протоками, или, как их здесь называют, шарами, идет беспрестанное пере­распределение стока. Кстати, общее количество проток на Печоре - 101. Первая протока, Ёль-Курья, ответвляется от реки в 1661 км от устья, примерно в 60 км выше впадения реки Подчерье по течению, а последняя, Неволин-Шар, - в 14 км от устья.

По трудности обеспечения судоходных условий Нижняя Печора занимает второе после Вычегды место. Иногда фарватер приходится переносить с места на место буквально через несколько лет. На Соколовском узле перекатов, неподалеку от Усть-Цильмы, за 70 лет положение фарватера менялось пять раз. В 1913 г. суда ходили по левому шару, но затем его, видно, стало заполаскивать песком, потому что уже в 20-х годах фарватер был в правом рукаве. В конце 50-х годов его пришлось перенести обратно в левый рукав, однако ненадолго: через четыре года судовой ход опять проложили возле коренного правого берега, где он проходит и сейчас.

В 188 км от устья Печора делится на два больших рукава, которые через 44 км снова соединяются. Правый, восточный шар называется Большой Печорой, а западный - Малой. В 1913 г. судоходство осуществлялось по Большой Печоре. Западный шар, очевидно, был мелководным, ведь не случайно в те годы у него было еще одно название - Сухая Печора. Затем сток реки стал смещаться на запад, и судовой ход пришлось перенести в Малую Печору. В настоящее время Большая Печора судоходна только первые 8 км, до пристани Лабожское.

Перемещение стока и перераспределение его по большим и малым шарам  вызывает оползни и размывы берегов в глубину материка на десятки, а иногда и на сотни метров. Уже несколько лет Печора усиленно подмывает правый берег, на котором стоит деревня Хабариха. Сток реки стал заметно смещаться в Хабарицкий шар из левого рукава еще в 70-е годы. Вначале размыв берега сдерживали глинистые грунты, затем пошел песок, и скорость размыва достигла 30 м в год. К 1 984 г. правый берег отступил от прежнего своего положе­ния на 150 м. За последние 50 лет из-за размыва и оползней берегов на Нижней Печоре пришлось переселить людей из деревень Лаврино, Климовки, Росвина. Не пожалела Печора и Пустозерска, воды ее размыли песчаный берег, где стоял город, и теперь там темнеют лишь старые кресты на заброшенном кладбище. Правда, значение свое как экономический центр края Пустозерск утратил еще в XIX в., превратившись в небольшой захолустный городок, население которого занималось рыболовством.

Путаются, тонут ноги в густом низкорослом кустарнике, заросли которого здесь очень метко называют шубницей. Вот наконец и обелиск. На каменной плите высечены слова: „На этом месте находился город Пустозерск, основанный в 1499 г., - экономический и культурный центр Печорского края, сыгравший ведущую роль в освоении Крайнего Севера и в развитии арктического мореплавания..."

После пересечения полярного круга Печора вступает в зону тундр, но по береговым склонам реки и оврагам продолжают попадаться березы, лиственницы и, конечно, ивы, а травы по заливным лугам реки по-прежнему густы и зелены.

Скользят по холмам тени от облаков. Бескрайни просторы тундры, по которым проложила путь к Ледовитому океану великая северная река. Не верьте, если кто скажет, что тундра скучна и однообразна. Просто красота ее открывается не сразу и не каждому.

В дельте Печора разбивается на множество больших и малых шаров, многие из которых соединяются еще и с озерами и старицами. Чуть отвернешь в сторону от главного русла - и тут же начинаешь путаться в этом водном лабиринте. Ширина дельты достигает 45 км, а длина некоторых ее островов - 15 и даже 30 км. Круто обрывающиеся в воду берега их свидетельствуют о большой амплитуде колебаний уровней воды. В летнюю межень высота полосатых откосов, в которых слои песка чередуются с бурой глиной, а иногда и прослоями торфа,  достигает 8 м и более.

Водный режим Нижней Печоры характеризуется большими сезонными изменениями уровней и расходов воды в реке. Возле пристани Мутный Материк, например, максимальное значение амплитуды колебаний уровней воды составляет 12м 82 см. Весной в половодье 6.VI 1952 г, там был зарегистрирован подъем воды на 12 м 39 см над нулем водомерного поста, а 17.Х 1946 г. уровень воды в реке был на 43 см ниже нуля водомерного поста. У пристани Ермица наибольший уровень воды в реке превысил нуль водомерного поста на 11 м 44 см (29.V 1946 г.), а наименьший был ниже нуля водомерного поста на 36 см (9-13.111 1941 г.).

Весной из-за множества островов на Нижней Печоре часто образуются заторы льда. У Нарьян-Мара, например, они возникают в среднем через год. Бывают случаи, когда оказывается затопленной более половины площади города. Наползая на берега, навалы льда ломают по островам сенокосные и рыболовецкие навесы и сараи. А весной 1966 г. ледоход разрушил даже несколько строений в деревне Месино.

Дыхание Ледовитого океана ощущается на Печоре более чем за 100 км от Печорской губы. Даже в июле, отправляясь в лодке на острова, надо брать с собой полушубок, поскольку погода может резко измениться. Приливно-отливные течения в дельте реки ощущаются мало. Амплитуда их у Нарьян-Мара составляет в среднем всего около 20 см. А вот нагоны воды с моря в дельте Печоры бывают порядочные. При северных и северо-восточных ветрах уровень воды у Hapьян-Мара может подняться на 1,3-1,4 м.

Печора начала обживаться нашими предками с низовий. В 1499 г. был заложен Пустозерск, в 1564 г. - Усть-Цильма, в 1567 г. - Ижемская слобода. Но в XVI в. основной водной магистралью России становится Волга, и торговые пути с юга в Северный край потянулись по притокам Камы. Только тогда русские поселения начали появляться и в верховьях Печоры. Наиболее важное значение среди них вскоре приобрел Троицко-Печорск, который в XIX - первой половине XX в. считался таким же экономическим центром Печорского края, как и Усть-Цильма, поддерживавшая связь с Архангельском через бассейн Мезени по древнему водно-волоковому пути. Регулярное морское сообщение между Печорой и Северной Двиной установилось лишь в 1898 г. Во второй половине XX в. после открытия Воркутинского месторождения каменного угля и строительства железной дороги Котлас - Воркута все экономические связи бассейна Печоры сосредоточились в ее среднем течении, где возник город Печора. В связи с развитием Тимано-Печорского промышленного комплекса это положение, очевидно, сохранится, а значение Печоры как водного пути еще больше возрастет.     

Ильина Л.Л., Грахов А.Н. Реки Севера. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987

Туркин А.И.  Краткий топонимический словарь. - Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1981. - С. 75 - 76.